Digitalisering af Roco N206
Rocos N206 er hverken elektrisk eller mekanisk forberedt for indbygning af dekoder. Der skal derfor arbejdes lidt for sagen, men det kan godt lade sig gøre med almindeligt værktøj og lidt knofedt.
Billederne her stammer fra min gamle BR50, som er bygget om til N209, men elektronikken - og for det meste også mekanikken - er den samme i de to maskiner.
Vejledningen er inspireret af en tysk tilsvarende vejledning, som jeg i sin tid fandt på nettet. Desværre kan jeg ikke længere finde den igen, så jeg beklager at jeg ikke kan henvise til siden.
Den primære opgave i ombygningen er at isolere motoren helt fra skinnerne og maskinens stel. Motoren må kun have elektrisk forbindelse til dekoderen. Desuden vil det være interessant at kunne styre lyset fra dekoderen, så det må der også tages hensyn til. Sluttelig skal der gøres fysisk plads til dekoderen, og her er det mest logisk at indbygge den i tenderen.
Maskinen er bygget til analog styring, dvs. jo højere spænding den får gennem skinnerne, desto hurtigere kører den, og jo kraftigere er lyset i lanternerne. Frontlanternen skal derfor isoleres fra strømoptaget på selve maskinens hovedprint, og der skal føres to ekstra ledninger tilbage til tenderen.
Herunder ses elektronikprintet fra maskinen. Grundlæggende er der to striber kobber, hver med en tilsluttet ledning. Dioden nederst til venstre sørger for, at pæren ikke lyser, når maskinen bakker. Den loddes ud. Den modsatte kobberbane skæres over ved pilen lige overfor, hvor dioden sad. Hvis der skal bruges røggenerator, skal der skæres en ekstra gang, og der skal trækkes en tredje ekstra ledning. Jeg bruger det ikke - det ser fjollet ud, og det sviner.
De ekstra ledninger skal føres forbi gearhuset, og dertil skal der skæres en rille i gearhusets side, så det ikke kan ses nedefra, når maskinen er samlet. Jeg har brugt en lille skæreskive på en håndholdt fræser til opgaven.
Herunder ses maskinens undervogn samlet med de ekstra ledninger loddet på og ført tilbage under førerhusets gulv, ligesom de originale ledninger. Bemærk, at der skal bruges meget tynde ledninger, da der ikke er meget plads over printet, og ledningerne ikke må forstyrre maskinens strømoptagere, som skal berøre kobberfladerne på printet, når undervognen samles helt.
Nærbillede, hvor man også ser snittene i kobberbanen til venstre.
Ledningerne afsluttes i tulipansokler, som kan fås i en velassorteret elektronikforretning, og lodningerne beskyttes med krympeflex.
Alle komponenter på tenderens print loddes af. Igen gælder det, at motoren ikke må have kontakt med andet end dekoderen. Ud over de naturlige afbrydelser i kobberfladerne skal der også her laves et par snit i kobberet for at få en hensigtsmæssigt ledningsføring.
Mellem maskine og tender skal de ekstra ledninger til frontlanternen samles med tulipansokler, ligesom de originale ledninger. En tulipansokkel loddes på to ledninger, og soklerne limes på tenderens undervogn med araldit eller lignende. Soklerne skal sidde helt fremme, hvor ledningerne fra maskinen kan nå dem, og ledningerne fra maskinen skal være så korte, at de ikke rager nedenud og griber fat i sporskifter eller lignende.
Ledningerne fra tulipansoklerne loddes til printet på de viste steder.
Dekoderen - her er der anvendt en LokPilot 3 fra ESU - monteres ovenpå motoren. Jeg har brugt små strimler dobbeltklæbende skumtape, så motoren kan få luft, og så dekoderen er termisk isoleret fra motoren.
Ledningerne fra dekoderen loddes til printet som vist herunder. For LokPilot 3 gælder farvekoderne:
Violet = AUX2 (bruges ikke her)
Orange = Højre motorpol
Rød = Skinneoptag 2
Gul = Lys bag
Blå = Fælles funktionsstel
Grøn = AUX1 (bruges ikke her)
Hvid = Lys for
Sort = Skinneoptag 1
Grå = Venstre motorpol
Tilbage står at gøre plads til
dekoderen under kulbunken, som er lavet af et eller andet
knaldhårdt metal. Her er der brugt nedstryger og fil til opgaven.
Jeg har set det gjort meget mere elegant med en professionel
fræser, men det er vel de færreste, som har sådan en stående
derhjemme ... ?
Tilbage står at samle og evt. male det hele, hvorefter maskinen
gerne skulle køre perfekt. Som sagt er der her tale om min N209 baseret på en roco
BR50.